|
|
|
 |
 |
В голландии можно все, но это все строго нормировано
некоторые климатологи утверждают, что через 50-100 лет от голландии ничего не останется: большая часть территории королевства нидерландов лежит ниже уровня моря, а следовательно, эта страна одна из первых в списке возможных жертв подъема уровня мирового океана в результате глобального потепления. Так что в ближайшие пятьдесят лет, конечно, стоит запланировать поездку в голландию - даже несмотря на то, что климатологи ошибаются еще чаще синоптиков. И еще несмотря на то, что для всех граждан рф путешествие начинается с неприятного - обязательного посещения посольства в москве и подачи документов на визу: бдительные голландцы желают лично взглянуть в глаза тому, кто решил пересечь их границу. Впрочем, на этом бдительность заканчивается, тем более что на самом деле в глаза вам никто не посмотрит и словечком не перекинется, а просто проверят комплектность документов и через 15 минут сообщат, нашли ли вас достойным доверия.
И это, ей-богу, очень по-голландски, поскольку только в этой стране несочетаемые вещи не только чудесно сочетаются, но и находятся в какой-то очень странной и естественной гармонии: бесшабашность портового города уживается с почти бюргерской размеренностью жизненного уклада амстердамцев, разрешенная марихуана - с низким уровнем наркомании, приветливость - с замкнутостью, а чопорность - с толерантностью кажется, что это страна, где можно все - но если приглядеться, это "все" строго нормировано.
Вооружившись двумя путеводителями и несколькими распечатками из интернета, отстояв унизительную очередь в посольстве, выдержав (и - увы! - проиграв) борьбу со стюардессой за свою законную бутылочку виски в самолете (говорю же - еще ни разу не видела, чтобы свобода и занудство так мирно соседствовали в одном национальном менталитете), мы наконец приземлились в аэропорту схипхолл. Что означает "корабельный ад": аэропорт построен на месте бывшего моря, которое по такому случаю пришлось осушить, и там на дне обнаружились страшные останки затонувших кораблей, давшие название одному из самых красивых и современных аэропортов в мире.
Вообще-то здесь все построено на море, воде или в лучшем случае на болоте, а плотность населения самая высокая в европе. И мы это немедленно почувствовали, как только ступили на тесные и многолюдные улочки амстердама. Здесь приходится двигаться по пешеходным улицам строго со скоростью потока, и то с непривычки сначала налетаешь на мирных жителей и попадаешься под колеса велосипедам.
О, тихий амстердам
со времен бальмонта он перестал быть тихим - впрочем, подозреваю, что и тогда таким не был, учитывая его торговый и портовый лихой характер, а бальмонта просто кто-то обманул амстердам - город ни на что не похожий: мосты и каналы придают ему романтичность, море и порт - авантюрность, а странноватая архитектура - легкую сумасшедшинку. Представьте себе такую стильную смесь: пряничные домики темных расцветок (частенько с наклонными фасадами, отчего узенькие улочки еще больше сужаются на уровне третьего-четвертого этажа, а в профиль приобретают ужасно забавный вид), немного средневекового зодчества, фламандского возрождения, немного функционализма, крохотные перекрестки, проходы между домами, где вдвоем держась за руки трудно пройти запахи амстердама - это запахи воды, марихуаны и респектабельности, то есть хороших ресторанов, хороших магазинов, очаровательных кофеен
раньше голландцы шутили: "наши каналы глубиной три метра: один метр воды, один метр грязи и один метр велосипедов". С тех пор к последним прибавилось еще некоторое количество автомобилей, неудачно припаркованных на неогороженных берегах. В средние века каналы были причиной того, что амстердам считался самым дурно пахнущим городом европы, так как они служили не только транспортными артериями, но и канализацией. Теперь воду в каналах меняют пять раз в неделю.
Когда-то каналы были важнейшими транспортными линиями города, а сейчас остаются его "духовными" и эстетическими магистралями. Первые этажи многих домов нависают прямо над водой, тут и там на приколе стоят лодки. Кстати, в лодках очень богемно и стильно считается устроить себе квартиру или плавучий дом. Рассказывают байку про американца, на которого так подействовало очарование амстердама, что он немедленно купил себе здесь лодку, поселился в ней в компании с тремя блондинками, отрастил длинную седую бороду и начал вести жизнь исключительно духовную, не обремененную хождением в присутствие или другими утомительными занятиями. Жил этот парнишка исключительно тем, что давала ему вода, из того же достраивал свой дом, из того же мастерил картины, продавал их и стал весьма известным современным художником, а некоторые так думали, что и пророком. Так и продолжалась эта идиллия, пока однажды он спьяну не навернулся с лодки и не погиб, о чем, говорят, скорбела вся страна. Ну где еще такое могло случиться, кроме как в амстердаме?..
В музейную программу уважающего себя туриста входит "рейксмузеум", где вы найдете столько рембрандта, сколько сможете усвоить за раз, а также всех остальных знаменитых голландцев, чью педантичную, фотографически реалистичную технику изучать интересно, даже не будучи знатоком живописи. А еще, конечно же, музей ван гога, где на трех этажах изящно выполненной экспозиции вы познакомитесь со всеми этапами творчества великого параноика и импрессиониста. Если вы любитель всего морского, отправляйтесь в морской музей посмотреть на модели кораблей и натуральные королевские лодки, и даже если не любитель - обязательно загляните на огромный корабль, стоящий "на приколе" рядом с музеем. Эта внушительная трехпалубная штука, копирующая настоящее торговое судно xviii века, на самом деле никогда не плавала, ее построили в хх веке несколько сотен добровольцев, и, излазив ее вдоль и поперек, попытавшись устроиться в офицерской каюте, примерившись к гамакам для матросов на средней палубе, осмотрев трюмы, я решительно не понимаю, как на таком можно было выжить человеку в кругосветном путешествии.
Погода в амстердаме вообще-то плохая. То есть говорят, что бывает и хорошая, и даже с гордостью рассказывают, как однажды летом было целых шесть недель солнца. Но лично нам и всем нашим знакомым почему-то всегда доставалась плохая - дождливая и ветреная. Впрочем, на это здесь никто не обращает внимания, а если уж станет холодно, то обязательно нужно забрести в "пруфлокален" - маленький бар, где традиционно пьют исключительно крепкие спиртные напитки, а больше совсем ничего не пьют и - боже упаси! - не едят, и попробовать местный джин "йенивер". Напоминает можжевеловую самогонку, если вы понимаете, о чем я, и пьется неразведенным, налитым в специальную рюмочку до самых краев.
Также обязательно стоит посетить "коричневое кафе" - как правило, это кафе с как минимум двухсотлетней историей, где на стенах сохраняется темная патина от табака и старины. Сколько мы ни приглядывались, так и не смогли разглядеть, где настоящая патина - а где просто темные потолки, но заведения эти чрезвычайно стильны. Здесь своя, хорошо знакомая и постоянная публика, колоритный бармен, который перешучивается с завсегдатаями, немолодые мужчины, заигрывающие с немолодыми женщинами, и молодежь, ведущая себя весьма скромно. И еще никакой музыки. Музыку слушают в концертных залах или клубах, в барах общаются и "пропускают по рюмочке", а в ресторанах едят. Вот такие скучные люди "откуда вы, из россии?" - спросил нас бармен, похожий на свирепого шкипера и доброго дядюшку ау одновременно. И немедленно объяснил разницу между сортами йенивера и способы его потребления, поскольку сама мысль, что мы возьмем переполненную рюмку в руку, а не прихлюпнем классически первый глоток, оставив ее стоять на столе, привела его в ужас.
Красный квартал
если вы не законченный ханжа (а если вы такой, то в амстердаме вам делать нечего), то посетить квартал красных фонарей стоит обязательно. Но об этом, а также о наркотиках, цветах и велосипедах - в следующем номере.
Татьяна ткаченко, специально для "новой сибири"
фото дениса косякова
(окончание следует)
//источник информации: новая сибирь //дата источника: 10.09.2004
|
|
|
|
|
|
 |
|
